Costumes emblématiques dans les films de Martin Scorsese

Le très attendu Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese sort enfin en salles ce mois-ci, marquant l'événement cinématographique de l'année. Pour les amateurs de mode masculine, c'est déjà une fête visuelle, offrant tout, du costume trois-pièces au chapeau de cow-boy. C'est une occasion pour Scorsese d'exprimer son talent de dramaturge à travers des costumes d'époque, une compétence qui reste constamment captivante. Alors que le film est sur le point de sortir, il est opportun de revisiter le style de ses films au fil des ans, afin de mieux apprécier la manière raffinée dont le réalisateur utilise les vêtements. Cet aspect de son cinéma est essentiel à sa grandeur et explique en partie pourquoi certains de ses films ont été mal compris.

Remémorez-vous la mi-temps de Taxi Driver, le film phare de Scorsese sur la détérioration de l'esprit d'un New-Yorkais dans le Manhattan rongé par le crime des années 1970. Travis Bickle, l'antihéros malade interprété par Robert DeNiro, se rend au rassemblement de la campagne électorale animé du sénateur de l'État et candidat démocrate à la présidence Charles Palentine, avec l'intention de l'assassiner. Maigre et tendu par des mois d'exercices à domicile, il observe de loin ladite campagne avec un sourire dérangé et un air hilare, vêtu d'une veste militaire vert olive, d'un pantalon blanc impeccable et de lunettes de soleil d'aviateur. Oh, et il s'est rasé les cheveux en un Mohawk trapu et épais.

Dirait-on qu’il est cool? Ça dépend à qui vous posez la question. Depuis des décennies, le costume d'assassin de Travis Bickle est l'un des costumes d'Halloween préférés d'une certaine catégorie de cinéphiles masculins. Plus généralement, son attitude désinvolte grunge a servi de modèle séduisant pour tous ceux qui espéraient trouver un équilibre similaire entre un psychopathe meurtrier cool et un look punk new-yorkais. La costumière austro-américaine Ruth Morley, qui a aussi conçu les costumes de Kramer contre Kramer et Annie Hall, a certainement compris que Travis devait ressembler à un homme qui s'est volontairement mis en marge de la société - un homme qui a fermement renoncé aux chemises en flanelle et aux vestes en velours côtelé couleur rouille qui le marquaient auparavant comme un moins que rien.

Cependant, la réapparition de Travis Bickle en tant qu'homme transformé marque également la dernière étape de son long et pénible voyage de dissolution psychique - l'apogée de son effondrement mental, qui n'aboutit pas à l'assassinat prévu du sénateur américain malgré lui. L'indifférence détachée de son style dans le contexte d'une campagne électorale vise à extérioriser le trouble qu'il ressent à l'intérieur : le costume est une manifestation de son état d'esprit. Sans vouloir être trop précis, adopter ce look comme objectif de style masculin revient à passer à côté de l'essentiel. Travis Bickle est un personnage complexe, profondément troublé. Mais Travis Bickle n'est pas cool.

Taxi Driver est loin d'être le seul film de Scorsese à créer une certaine ambiguïté sur ce point. À l'instar de Scarface de Brian De Palma — l'exemple ultime d'un récit d'avertissement largement pris pour un éloge, comme en témoignent des dizaines de milliers d'affiches de dortoirs et de T-shirts de la marque Supreme — les films de Scorsese, en particulier ses films policiers, ont tendance à susciter des éloges de ceux qui n'en saisissent pas la satire ou la critique. Le chef-d'œuvre incisif et caustique de Scorsese, The Wolf of Wall Street, approuve-t-il le comportement de son protagoniste nominal, Jordan Belfort? (Malgré ce qu'une myriade d'articles de réflexion maladroits voudraient vous faire croire, non, ce n'est pas le cas).

L'instinct moral profond qui guide ces films ne s'exprime nulle part plus clairement que dans leur garde-robe. Scorsese est un artiste qui apprécie profondément la mode et comprend parfaitement le sens qu'elle peut véhiculer. C'est une affaire de famille. Sa mère, feu Catherine Scorsese, travaillait comme couturière à New York lorsque Martin était enfant, dans les années 1950. Son père, Charles, a été presseur de vêtements pendant des décennies dans La Petite Italie et a même été conseiller en habillement pour le drame d'époque de son fils, The Age of Innocence. Cette compréhension intuitive de la confection de vêtements a appris à Scorsese à les considérer comme plus que de simples objets à porter. « Il comprend le langage vestimentaire et la façon dont il informe le personnage », a déclaré le costumier John Dunn lors d'une interview en 2020.

Dunn a travaillé sur la garde-robe de Casino, l'extravagant (et sous-estimé) drame mafieux de 1995 dont les costumes ravissants sont l'un des points forts du film. Peu de films de Scorsese sont aujourd'hui regardés avec autant d'intérêt pour les tenues. Rien que pour le style de Sam Rothstein, le tout-puissant patron de casino incarné par DeNiro. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Il passe toute la durée du film vêtu de costumes criards inondés de rose néon, de jaune moutarde, de vert forêt profond et de rouge rubis éblouissant. Rothstein se déplace avec des sacs de voyage Louis Vuitton surdimensionnés et se prélasse chez lui dans un peignoir de soie rose, des pantoufles Neiman Marcus et une montre en or blanc 18 carats. (« Tu te promènes comme John Barrymore! Un putain de peignoir rose et un porte-cigarette », lui fait remarquer Joe Pesci). Le magazine GQ a qualifié Casino de « film le plus stylé de tous les temps », ce qui n'est pas déraisonnable. Mais l'élégance reste au service d'une idée plus large : le style est une richesse, pas un goût.

Goodfellas n'est pas aussi extravagant que Casino, sur le plan artistique, pour la simple raison qu'Henry Hill et sa cohorte de mafieux passent leur temps à galoper dans la Grosse Pomme miteuse plutôt que dans le Las Vegas naissant. L'histoire du style dans Goodfellas est l'histoire d'Hill lui-même. Son ascension dans les rangs de la mafia se reflète dans sa garde-robe de plus en plus somptueuse, composée de complets et de vêtements sportifs chics. Il est fortement insinué que devenir un « made man » est autant une question de création et de solidification d'une image masculine cool que d'accomplissement réel dans le monde du crime. L'une des premières scènes du film illustre parfaitement ce propos. Hill, adolescent, se présente devant la porte de sa mère après avoir été admis dans le cercle fermé du capo Paulie Cicero, vêtu d'un complet à double boutonnage flambant neuf. « Qu’en penses-tu? » demande-t-il fièrement. « Mon Dieu, tu as l'air d'un gangster! », s'écrie-t-elle, horrifiée. C'est en effet le cas. Et, selon Scorsese, avoir l'air d'un gangster, c'est la moitié du travail.

Scorsese utilise souvent des changements de costumes pour signaler ce type de changement d'identité. (Rappelez-vous l'effet du nouveau look de Travis Bickle dans Taxi Driver). Dans The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio arbore des dizaines de costumes extravagants et éblouissants des années 80, pleins de rayures, de larges revers, de grosses cravates et de Rolex en or. Bien sûr, leur fonction est d'enfermer le Belfort de DiCaprio dans l'armure de sa profession, le rendant aussi exagérément majestueux et élégant qu'il doit l'être pour faire son travail. Sans cette garde-robe remplie de costumes somptueux - sans les montres, les voitures de sport, les superyachts, sans toutes les choses coûteuses qui l'entourent - Belfort devrait admettre qu'il n'est qu'un homme, pas différent de tous ceux qu'il a arnaqués professionnellement pendant des décennies. Les vêtements lui donnent l'impression d'être un superhéros, un soldat, un dieu. Et Scorsese veut que nous soyons conscients que, comme tout ce qu'il vend, toute cette image est une construction. C'est la garde-robe comme un mensonge.

Voici le seul conseil de mode que vous trouverez dans cet article : n'essayez pas de vous habiller comme Jordan Belfort. Bien qu'il y ait un temps et un lieu pour les complets luxueux, et bien qu'aucun de ses articles ne soit une alerte vestimentaire, l'impression générale de son style personnel devrait être « escroc et imposteur », et non « gars super cool que j'aimerais imiter ». Il s'agit simplement du dernier exemple en date d'une longue tradition qui veut que les films de Scorsese soient mal interprétés et que ses costumes soient mal compris. The Wolf of Wall Street est un grand film qui utilise les vêtements masculins de manière convaincante et sophistiquée — un grand exemple de conception de costumes bien utilisée. Mais ne vous y trompez pas : Jordan Belfort n'est pas cool, et son style non plus.