Guide de Harry pour : MM6
Tout ce que vous devez savoir sur MM6, le pendant plus décontracté de l'éthique luxueuse de Maison Margiela.
Les idées radicales, que ce soit en politique, en architecture ou en mode, sont souvent mal comprises avant d'être acceptées. Pensez à Maison Martin Margiela (aujourd'hui Maison Margiela), la maison qui a introduit de nouveaux concepts - déconstruire les vêtements jusqu'à l'essentiel, subvertir le luxe et subvertir les vêtements eux-mêmes - et de nouveaux styles radicaux dès ses premières saisons. À l'époque, ces choses étaient accueillies avec mépris. Des générations plus tard, le travail est tellement indéniable qu'il peut résister à n'importe quel designer.
" Tout le monde est influencé par Comme des Garçons et par Martin Margiela ", a déclaré Marc Jacobs en 2008. Ou du moins, les designers. Au début, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, l'approche distinctive de la maison a suscité des murmures de mécontentement chez la classe permanente de la mode. Les vêtements étaient beaux et expressifs, mais les défilés se tenaient dans des quartiers excentrés, et il était difficile de contacter la maison pour obtenir des informations ou des citations. Même une décennie plus tard, il y avait une certaine appréhension quant à l'influence radicale potentielle de Margiela sur Hermès avant son embauche. De nos jours, les idées de Margiela sont si centrales - et si submergées - par la mode qu'il est difficile d'imaginer le frottement. Ce lieu découle d'un ensemble d'idées que la maison a posées tôt, assez massives pour durer des décennies, et assez nouvelles à l'époque pour susciter de la vitriol.
L'histoire commence, définitivement, avec Margiela. Né en 1957 à Genk, en Belgique, il savait très tôt qu'il voulait dessiner, et il cousait des vêtements pour ses poupées quand il était enfant - en utilisant la machine de sa mère - avant d'arriver à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers dans les années 70. Après l'obtention de son diplôme, il a travaillé sous Jean Paul Gaultier, à Paris, pendant quelques saisons. Il a fondé sa propre ligne, avec sa partenaire Jenny Meriens, en 1988.
Les premières années de MMM là-bas ressemblent à un résumé ou à un bombardement : une maison à Paris, changeant tout seul. En bref, sous Margiela, tout le concept du vêtement était bouleversé. Des matériaux bon marché - voire des déchets - étaient élevés au rang de luxe, et parfois vice-versa ; les étiquettes et les styles étaient renversés ; la couleur était remise en question. Sur un niveau d'aiguilles et de pins, la maison produisait autant de bons vêtements que d'idées géniales. (Les favoris personnels incluent la collection A/H '89, qui comprenait un gilet en porcelaine craquelée, un manteau de mouton retourné en patchwork parfait et un tailleur trois pièces, et la collection P/E 1993, qui présentait des costumes de théâtre retravaillés.) Quelque part dans le mélange, il a introduit la chaussure Tabi, l'épaule cigarette, et a probablement inventé le surcyclage.
Avec les vêtements venaient les idées. Les défilés se tenaient dans des trains de marchandises et des cours d'école, loin du centre de Paris. Les visages des mannequins étaient cachés derrière des masques ; les vêtements avaient parfois des proportions criardes. Au cours des deux décennies de Margiela à la barre, le travail a suivi plusieurs thèmes. Les articles étaient " déconstruits " - démontés et reconstruits ; les vêtements sur les vêtements, qui mettent à nu les coutures. Les articles ont été réutilisés - une robe de mannequin comme une vieille veste ; un plastique comme une robe - et les vêtements étaient censés se dégrader. C'était des vêtements qui commentaient ou d'autres vêtements - ou, peut-être, une expression de l'habileté de Margiela.
L'équipe de Margiela était composée de jeunes designers anonymes qui travaillaient tous en blouse blanche et obtenaient une sorte de doctorat en mode. En 1997, Margiela est devenu directeur artistique d'Hermès, créant là-bas des vêtements sobres et réfléchis, et a élargi sa propre ligne cette année-là. MMM a grandi conceptuellement, introduisant son étiquette anonyme - une série de chiffres, pas vraiment expliqués - pour déterminer la marque. Elle comprenait une ligne de couture, des parfums, des vêtements pour hommes et MM6, alors une ligne de diffusion, à l'origine féminine, et appelée Line 6.
En 2009, Margiela est parti, annonçant son départ par fax. Quelques années plus tard, en 2014, John Galliano a pris le relais. Au début, cela semblait être un embauche délicate : Galliano, l'ancien directeur de Givenchy puis de Dior, était un designer d'esthétique et de comportement social entièrement différents de Margiela. Galliano, qui a quitté son emploi en 2011 après un incident disculpatoire, était un designer public - à bien des égards une célébrité - créant des vêtements nettement plus voyants et extravagants que Margiela ne l'avait fait. Mais dans tous les grands sens, ce qu'il a fait chez Margiela a fonctionné, et à bien des égards, grâce à MM6.
Lorsqu'ils se sont rencontrés, peu de temps après l'embauche de Galliano, en 2016, Margiela lui a dit de prendre l'ADN de la marque, de se protéger et de partir vers l'avenir. Galliano l'a fait, divisant l'esthétique de Margiela en deux directions distinctes, Margiela lui-même et MM6. Les articles conçus par Galliano pour la Maison se situent entre sa propre ampleur d'influences et le cadre conceptuel aiguisé de la ligne ; le travail de MM6 se rapproche davantage de l'esthétique originale de Margiela tout en élargissant sa portée.
Alors que Galliano polissait le nom de Margiela et la ligne de couture de la Maison - un défilé en janvier pour cette dernière était le défilé de couture le plus mémorable depuis des années - avec une série de collections améliorantes, MM6 s'est profondément développé lui-même, élargissant les idéaux conceptuels et esthétiques originaux de Margiela de ses périodes les plus productives. Conçu à l'origine comme une continuation plus simple mais toujours avant-gardiste de Margiela, MM6 a grandi et est devenu le nouveau porte-étendard du vieux travail. La marque est devenue neutre sur le plan du genre il y a quelques années - des tailles et des silhouettes plus grandes - et depuis lors, elle a élargi sa portée. De nombreux articles d'archives entrent en conversation directe avec les archives - une veste de motard à 5 zip, retravaillée en nylon, certaines en cuir - mais sont assez actuels et portables. Ils ont également plongé dans les collaborations. Une collaboration en 2020 avec The North Face, a réarrangé le parka Denali en quelque chose d'avant-gardiste et expressif, tandis qu'une récente collaboration avec Supreme a placé les idées de Galliano et de Margiela dans un contexte universel et décontracté.
La rumination de MM6 sur le travail de Margiela montre à quel point les deux designers partagent : le surcyclage et la simplicité de Margiela ne sont pas très éloignés des robes du premier défilé de Galliano à Paris, sa collection AH '94-'95, où Ingrid Sischy a écrit, il " a réussi tout le défilé avec des rouleaux de tissu noir de base, utilisant à la fois le mat et le brillant ". Ou, que diriez-vous de Margiela coupant maintenant et puis les articles en biais, ce qui était la signature de Galliano. Le travail de chacun est guidé par l'émotion : Margiela, avec ses expressions sourdes de beauté, choisit la retenue ; Galliano, en centrant la sexualité, est expansif. Les vêtements de chacun ne font que commenter d'autres vêtements. Les déconstructions de la vieille Margiela de la mode étaient directes et épurées, exprimées sur des décennies et dans de nombreuses collections, tandis que les commentaires exagérés et ornés de Galliano se concentrent sur un article et le dorment. La simple mathématique ici est qu'ils sont deux génies, et les idées que Margiela a posées il y a des décennies, dans sa période dorée, restent assez fraîches pour prendre à Galliano, se rafraîchir elles-mêmes et s'agrandir, sous MM6, une marque qui est depuis longtemps dépassée par la malentendu.
